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【越南.会安】穿越时光倒流三百年（完） 【越南.顺化】熏风拂拭般优美的三朝古都（完） 【寮國.永珍】和你一起慢慢寮（完） 【柬埔寨.吴哥窟】穿越千年只为那一抹微笑 (完) #1 【柬埔寨.吴哥窟】高棉王国辉煌璀璨的见证吴哥窟 #2 【柬埔寨.巴戎寺】穿越千年，只为那一抹微笑 #4 【柬埔寨.巴肯山】瑰丽日落 #5 【柬埔寨.罗洛士遗迹群】高棉帝国第一个建都之地 #11 【柬埔寨.崩密列】像盗墓萝拉一样在颓垣败瓦中探险 #14 【柬埔寨.女王宫】鬼斧神工的吴哥艺术之钻 #17 【柬埔寨.洞里萨湖】传统贫困的水上村落 #20 【柬埔寨.塔布笼寺】纠缠千年的爱恋 #25 【柬埔寨.巴方寺】残破的诸神庙 #28 【柬埔寨】穿越千年寻找失落古国——吴哥窟自由行线路推荐 https://www.facebook.com/JeffLimPhotography 来到暹粒，来到吴哥窟，怎能不去看一场日出呢？！那感觉就是大家都嚷着要看，您不看好像吃了什么亏一样！到底是“笋嘢”还是“揾笨”，都要亲眼见证过才死心，不到黄河心不死，不上长城脚不歇，不去吴哥看日出就对不起自己那便宜到发指的亚航特价机票！！！ 当天凌晨5点，司机就准时来到酒店的大门接我了，天还没亮，6月的暹粒清晨，坐在TUKTUK车上还是觉得有点凉。在这个小镇的晨风中，15分钟就到了吴哥窟。游客的数量虽然不能用“人头攘攘”来形容，但还是有点阵容的，淡季都有这么多人来看日出，旺季的清晨那要成市集了吧？ 检票员在护城河的石板桥上排成一排，用手电筒查看着大家的门票，非常顺利地通过。   在护城河看过去，朝霞已经遍布了地平线。我跟着人群一直穿过门廊走向吴哥窟，心里一直有股暗涌：我第一次踏上这个梦想已久的地方啊，终于走上这片石板了。吴哥窟就在我的眼前，在我的脚下，那种梦想成真的思绪大大冲淡了日出的盼望，每分每秒吴哥窟的天空都在变幻着不同的油彩，在吴哥窟的正面有两个水池，北面这个水池最适合拍摄吴哥日出的倒影。 可是，作为擅长“挖掘沉闷生活中美好的角落”的我，又怎会被这百来个游客给吓倒呢？很多人都直奔北池看日出，看完就匆匆离去吃早餐，还有一些人会趁着人少的时候看看引道两旁的藏经阁，而还有少数人，会选择在一个清静的角落里，从一个独特的角度欣赏那独一无二的只属于两个人的日出。  吴哥窟Angkor Wat，又称“小吴哥”或者“吴哥寺”，是吴哥遗迹群中保存得最好的寺庙。Angkor在高棉语中指“首都”，而Wat则是“寺庙”的意思，由此可以看出吴哥窟在整个高棉王国中的地位。 吴哥窟是古代高棉王国辉煌璀璨的见证，是最具代表性的吴哥建筑。现代人多数以【吴哥窟】作为整个“吴哥遗迹群”的统称，因此在介绍过程中不得不以“小吴哥”特指这座宏大的Angkor Wat。而吴哥窟的五座尖塔（虽然正面看就只有3座）已经成为柬埔寨的标志，连柬埔寨的国旗上都印有吴哥窟图案。 公元1113年至1150年，苏耶跋摩二世建造了这座伟大的寺庙，用来供奉毗湿奴神。吴哥窟与其他寺庙最与别不同的地方，就是它面向西面，而其他所有的寺庙都是面向东面。对于这种特殊设计，多年来有不同的推测： 1、寺内供奉的毗湿奴神是主掌西方之神； 2、吴哥窟东侧是暹粒河，如果正门向东，土地面积不够，就无法建成如今宏伟的外形； 3、西面的巴肯寺（巴肯山上）是先王迁都吴哥后的首座寺庙，为了尊敬祖先，吴哥窟要朝西建造； 4、最后一个也是最多人接受的原因——吴哥窟是苏耶跋摩二世为自己建造的陵寝。   无论是去巴肯山、吴哥通王城，或者走完大圈其他景点后回暹粒，总会看到吴哥窟，它就矗立在大道的一边，周围有一条河面差不多200米宽的人工护城河，一片平坦的土地上拔地而起一组巨大的石塔。 我在最后一天傍晚去巴肯山看日落的路上，当护城河在我面前出现时，在车内不自觉抬头，对岸依然是一片丛林，但开不过多久，那塔尖就渐露。只需一眼，视线已经移不开了。 看完日出后，我并没有急着离开，而是在主参道上流连忘返，同时也拐到了参道两边的“藏经阁”参观一下。藏经阁是吴哥遗迹群中必备的建筑物，通常都位于主体建筑中轴线（也就是我们所说的参道）两侧，左右对称。   这里是吴哥窟的西门一侧，过了护城河以后会穿过它，才能继续往主塔前进，走过这里，就有穿越一般的感觉……当然这所谓“穿越”的感觉我在暹粒就常有，穿来穿去把自己都搞混乱了。  当然俺觉得激动的原因呢，很大一部分是因为，6月的吴哥，在日出后就迅速变热，日出时估计就那么20多度，过不了半个小时，30度是肯定有的！坐在西门的门楼里，石块还是阴凉的，相当舒服！   金灿灿的阳光啊，金灿灿的石块啊……还有不远处一棵盛放的凤凰花，所有出现在一个场景里，就是曾经的“金碧辉煌”。  透过窗户的石柱，可以看到常年日晒雨淋被侵蚀的墙壁，长了青苔又被晒干后的痕迹，模糊的阿卜娑罗雕像，在阳光下镀金。 那天上午看完了吴哥窟日出就直接到吴哥通王城，中午热得不行了，回暹粒吃个午餐，回客栈的冷房睡了个舒服的午觉，下午3点才溜达溜达出门，坐上司机的TUKTUK车去吴哥窟参观。 由于吴哥窟主体的西门正在搭棚修复，我们穿过长达350米的参道后，从西门的南侧进入主塔。 进入吴哥窟的第一回廊，首先就会被这些细腻的雕刻吸引，这里的雕刻、阿卜娑罗都保存得相当完整，从脚边到天花板，全都布满了各式各样的神像、花纹。  第一回廊里有一整圈壁画，高2米多，周长差不多800米，壁画都是一个个印度的史诗故事，还有当时国王出征的图画。这幅是西廊南翼的《俱卢之野之战（Battle of Kurukshetra）》，是来自史诗《摩柯婆罗多》里两族兄弟的战争故事，画里都是栩栩如生的激烈战役场面，左侧的库罗婆军队，右边的般陀罗军队，同时向对方进攻，越靠近壁画中间，厮杀场面越激烈，死伤无数。  走着走着，我又会被这些雕刻吸引，阿卜娑罗的裙子花纹都如此细致的在坚硬的石头上完美呈现。而那些吉祥的雕刻也如腾云一般温柔。  沿着第一回廊从西正门走到南面，便从一侧门转到了一个草坪，穿过草坪走上一段楼梯，便到了第二回廊了，这里比第一回廊高了一层楼。  在第三回廊，我们就能看到了那标志性的5座主塔，这吴哥窟的最高点象征着须弥山，也正正是当时高棉人心里的世界中心。  攀爬到吴哥窟的塔顶，也并不容易。 首先就是着装不能暴露，什么背心、短裤这些是不放行的，帽子也不能戴，拖鞋我不知道能不能上去。其次那楼梯相当抖，穿高跟鞋、拖鞋请慎重……（我还真在景区看过穿高跟凉鞋的） 唯一登塔的木梯在第三回廊东面（就是吴哥窟正面的另一面），人太多的时候会限流暂停攀登，没什么意外，就可以从攀登处排队领取登塔证。 攀上去后，就能看到最最最顶端的那座塔尖了，就是上面照片的这座，亮点在那像呆毛一样的避雷针。  在这个塔顶里游荡呢，只能按照工作人员的指示，逆时针方向行走，在这些小“天井”拍照，  从另一边往下看，下面就是第二回廊和第一回廊了，半年都是雨季的吴哥，屋顶都是流水设计。如果是航拍图，你就会发现吴哥窟被包围在茂密的丛林中。  在回廊外层有石柱支撑着屋顶，足以支撑千年的岁月蹉跎， 不管看多少次这样的窗户、这样的花柱、这样的阳光、这样的剪影……不会厌倦，甚至希望能坐在它旁边，看着日出日落，看着黑白变更，直到时代终结。 走了几个小时，觉得还没看够的吴哥窟，因为时间关系，很多壁画我都只能走马看花地看过去，我还没看够每一个阿卜娑罗，还有很多角落没有走到。真希望下次再来的时候，会有一个整天耗在里面，吴哥窟，下次见。 https://www.facebook.com/JeffLimPhotography
从小吴哥出发走进入吴哥通王城，要经过吴哥王城的南门。整个王城有五个门，四个通向巴戎寺，还有一个通向皇宫。城门前有宽大的城桥，护栏则是最具代表意义的《搅拌乳海》雕像。司机在这里把我放下，让我亲自走过这条城桥，跨过护城河，他在城门那一边等我。这条城桥、这些雕像，出现得非常突然，却也是理所当然，以至于我用了大约１分钟的时间在地面站稳，才接受了这样的现实——吴哥王城就在我眼前了。我看到了搅拌乳海的模型，看到了湿婆像，在那之后许多见过的模型都忘了，唯独这些印度教的神话成了鲜明的记忆。有时候连我自己也说不准，到底我是去这些国家找寻记忆，还是记忆将我带到了这里。城门离我越来越近，那神秘的微笑也渐渐清晰起来。城门不大，像是隔开了两个不同的世界，穿过它，时空就会逆转。  车子载着我穿过树林，凉风和丛林独特的木香飘到我鼻孔里，远远地就看到那像丘陵一样的巴戎寺，司机带我在巴戎寺的北门停下，避开了最多旅行团出入的南门。  巴戎寺（Bayon），是吴哥历史上伟大的君主闍耶跋摩七世的杰作，他在位期间（1181-1220年）主持建造了吴哥通王城、巴戎寺、塔布笼寺和圣剑寺。巴戎寺是吴哥王城最重要的部分，以砂岩石兴建，其特别之处在于将大乘佛教与印度教元素融合，以佛教为主的建筑在吴哥遗迹中并不多见，这完全因为闍耶跋摩七世是一位非常虔诚的佛教徒。  走在巴戎寺里，仿佛进入了一个迷宫，虽然它是规整的回廊式建筑，但墙身上复杂的雕饰混淆了我的判断，数不清的门廊，狭窄的楼梯，昏暗的过道，兜兜转转却找不回原来的入口，只能顺着感觉前进。  走着走着便有一道后人搭建的木梯出现，抬头望去，神秘的微笑和蓝天正在召唤着我，在年月的变换中，古时候的通道已经磨蚀了,走在巴戎寺中，手指滑过门框，岩石表面传来独特的磨砂触感，这些古老的遗迹，总会让人心潮澎湃，不断概叹着当年的辉煌。  黑黝黝的岩石上附着斑驳，和建筑本身的雕饰掺和在一起，更增破败感，那些曾经镀金的塔顶如今已被大自然侵蚀得体无完肤。青苔在雨季中疯狂蔓延，然后在旱季中衰枯，年复一年的和巴戎寺共存，成了这里最天然的绿色墙纸。巴戎寺里有几十座佛塔，但是里面供奉的佛像，无论是佛教的、印度教的，早已流落到欧洲的博物馆里，只能靠后人去想象繁盛时期的香火缭绕。柬埔寨人依然是虔诚的教徒，他们尊重神佛，直到今天国内仍然兴建着大大小小的寺庙，在巴戎寺里，后面不远处便是一千年前的神秘微笑，从古至今，支撑着这个国度的精神。  佩服高棉王国工匠的手艺，总能将硬邦邦的石头，雕刻成近乎完美的曲线，他们创作的嘴唇、嘴角的曲线，总能轻易勾起游客的微笑。可是，这张脸谱到底是谁？是闍耶跋摩七世自己的写照，还是印度教中的“四面佛”创造之神梵天，抑或是专家所说的观音？没有人能说出一个确切的答案。就连当年亲自见证这个仍然存活的王国的周达观，也没有在《真腊风土记》中留下一字一句。  面对过往众多伟大的作品，即使是放在今天那也是一个奇迹，但它们终究都被遗弃了。于是我回到自己所处的现代里，这样的高科技社会只是过了一两百年，对比几千年的历史长河实在不算什么，我们创造的东西，能留到一千年后吗？一千年后的人类，会通过什么去了解我们这个世纪？恐怕只剩下数字化的信息了。 以前需要几个月才能到达吴哥，今天我们只需几个小时就能降落在暹粒机场，但机械化的生活，再也创造不了一千年前的人所留下的辉煌了。  离开巴戎寺后，我再次乘坐tuktuk穿越了整个吴哥王城，从北门，到南门，而这一刻就是那个微笑留给我最后的一面，在本次行程中最后一次注视着它。tuktuk没有放慢速度，像风一样嗖地一声就穿过去了，那个繁盛的过去在身后渐渐远去，我忍不住回头看着它，期待着下次见面的时刻。 https://www.facebook.com/JeffLimPhotography
山路是围着巴肯山而成，一圈一圈地绕上去，泥土被游客们踏得夯实却不平整，坑坑洼洼的，如果下几场大雨恐怕是举步维艰。转了一圈会看见路的两边有被栏杆和绳拦住的一小段斜坡，仔细点会发现那其实是古人上山的路，在野草中隐约能发现窄窄的石阶。再不断往山上走，过了一圈后那段石阶又出现在你的身边，你就知道山顶离你不远了。  走到山顶，还要登上巴肯寺才能看到日落，所有的游客都像小蜗牛，一步一步往上爬。看到这些陡峭的阶梯，我总会想到一个很奇怪的问题——当年的君主也得这么手脚并用地爬上去膜拜湿婆神么？巴肯寺其实是吴哥历史上相当重要的一个建筑，但其名气早已被脚下的巴肯山所代替。巴肯寺是吴哥地区第一个都城的中心，在它之前的首都是罗洛士。 在吴哥地区的大型水利设施建成之前，这里每年都受洪水侵袭，耶输跋摩一世选择了海拔67米高的巴肯山，采用了当时最有效防范水灾的措施，建造一座供奉湿婆神的寺庙。巴肯寺成了吴哥地区极少的制高点，也变成今天游客们欣赏日落的佳座。   和绝大多数吴哥遗迹一样，巴肯寺这里有非常多的阿卜莎罗仙女雕像。部分吴哥旅游书中提及，在赤柬时期，巴肯寺这里的阿卜莎罗都成为赤军练习射击的靶心，破坏相当严重。  远处的天空慢慢渗出了橙色，游客们都守在巴肯寺的中央神殿周围，或站，或坐，而我站在一个林迦旁，等待着太阳接近地平线。大概在山上等了半个小时，天空就变成了浓郁的橙红色。多云天气，晚霞抢去了落日的风头，在云后的那个咸蛋黄染红了那一小片天空。游客们大概是觉得失望，或是差不多到了旅行团集合的时间，大批大批地离开，在我所站的林迦旁本来密密麻麻站了几十个人，转眼间只剩下几个。还有很多外国人并不抢占最前排的位置，随意靠坐在神庙边上，闲暇地欣赏着这场日落。  日落过后，巴肯寺上的游客也散得七七八八了，一阵阵哨子声响起，山上的保安们开始清场。上来时那陡峭的楼梯，在下去更是一步一惊心，大多数时候我要面朝石梯手脚并用下去，石梯上全都是细沙，难度再加，稍不小心就脚滑。好不容易下了巴肯寺，还要在昏暗的山路中下山，没有路灯，只靠着一点点还未散去的暮光，踢踏踢踏地往山下“滚”。 https://www.facebook.com/JeffLimPhotography 罗洛士遗迹群( Roluos Group )，位于暹粒城东南约15公里，是柬埔寨目前被发现的年龄最老的遗迹。在罗洛士遗迹群中，最着名的遗址有3个，分别是巴孔庙 ( Bakong )、圣牛庙 ( Preah Ko ) 以及罗来庙 ( Lolei )。此地区为吴哥窟遗址的前身，是柬埔寨最古老的歴史建筑，更是高棉艺术的开端。吴哥王朝的创立者阇耶跋摩二世曾建立了数个首都，罗洛士是第二个，吴哥王朝在此定都 70 年。  巴孔庙 ( Bakong ) 是罗洛士群里规模最大且最重要的寺庙，曾经是城市中心的大型庙宇，用以供奉林迦，建筑风格与印尼的婆罗浮屠类似。  巴孔庙的风格与巴肯山上的巴肯寺有点相似，主庙坐立在高高的四方台上，站在上面就能看到很远很远的地方。  在巴孔寺过道两侧，有类似骨灰塔的建筑，红砖为主，和后来的吴哥通、小吴哥明显区别开来了。  走上主殿的楼梯不高，我走一层停一层。天空好蓝，想慢慢欣赏。  已经被岁月抹去了痕迹的石狮子。  主殿上还有保存阿卜沙罗。  主殿的石基，花纹很是精细，像蕾丝花边一样。   巴孔寺的宏大，比这里看到的更甚，在这里似乎就能看到巴肯寺被毁坏前的形象。  坐着司机的汽车，我从巴孔寺转到了神牛庙（Preah Ko）。  神牛庙，皆因这里有着湿婆的坐骑——神牛纳迦，一直守护在主殿前不曾离开。  神牛的形态雕刻得栩栩如生。  神牛庙主要供奉了湿婆和当时的国王，总共有6座佛塔，前面3座供奉了国王自身和先人，而后面3座则是供奉国王的配偶及先人的配偶，塔身上的雕像也分为男女不同。 https://www.facebook.com/JeffLimPhotography 崩密列（Beng Mealea）是距离吴哥城约63公里的一座巨型寺院，离暹粒市很远，就算坐汽车也要一个多小时，是吴哥遗迹群中较难到达的景点之一。那天，我一早出发，看完女王宫、高布斯滨（千林迦河）之后，乘坐Tutu来到崩密列。刚到达的时候是中午，我和司机在崩密列公路收费处旁边的餐厅吃午饭，填饱肚子才进去“探险”。 在崩密列景区附近的餐厅用餐好贵哦，比暹粒老市场附近贵30%-50%，添饭也要另外给钱（暹粒加饭是免费的哦）。不过下午的行程很长，还有几个景点要去呢，只能在这里解决肚子问题。 从崩密列的收费站，到崩密列入口停车场，还有几分钟车程，我搭乘司机的Tutu继续前行。崩密列一行，司机会充当我的兼职导游，陪我逛遍整个遗迹。而由于遗迹里需要手脚并用攀爬，对城市人来说有一点吃力，在入门处司机还多找了一位景区的工作人员陪同，后来我才发现有工作人员一起逛崩密列，实在是正确的选择。崩密列是[莲花池]的意思，在入口护城河、人工湖，都长满了荷花，相信荷花全开的时候，会非常浪漫。  崩密列的格局和小吴哥类似，门前有长长的引道，引道两侧都是纳迦。司机边走边介绍，指着不同颜色的纳迦雕像，给我一一指点为什么颜色不同，原来被埋在泥土里重新挖出来的石块会更深色一点。走到了崩密列的正门，可惜全塌了。这就是传说中的“没门”么。  于是，我沿着城墙向右继续前进。几人合抱粗细的大树把石块顶得四处散落，感觉像是从地底几公里冒出来的神兽一样。  在导游的帮助下，我爬上了废墟，这是一段城墙，如今已成败瓦。走在这样的乱石中，步步胆颤心惊，还要照顾相机和脚架。  司机介绍说，这是装饰用的门，并不是故意封起来的，目的是让墙身显得更美观。装饰门上也点缀着印度教神话雕像。  崩密列遗迹中有搭好的栈道，但大部分游客都选择了在废墟中随意穿行，个个都想做一回萝拉。 不要怀疑！眼前这就是我在崩密列中游览的路线了，没错，我就是要从前面这道门穿过去。还好有导游沿路照顾我，在关键时刻拉我一把，否则我都不能毫发无伤地走出迷宫。  走到这段，我是沿着两边走廊外的石阶穿行，而导游和司机就在中间的乱石自如穿梭！     在崩密列里穿了一大段后，回到平地歇口气，这里有类似巴方寺的圆柱架高参道，还有很精致的阿卜娑罗雕塑。崩密列留给我的回忆，就是大树和乱石。在遗迹中随意生长的绿色植物，和废墟缠绕在一起的参天大树，感觉实在很诡异。  崩密列破坏得如此严重，除了大自然的威力，也和赤柬时期的内战有很大关系。维修更是无从入手，大树根充满了缝隙，形成共生关系，如果把大树拔除，剩余的建筑也会全塌了。 整个参观过程差不多2个小时，司机他的腿其实不太舒服，拄着两把长柄伞陪我在废墟中走同样的路，还用中文为我一一解释废墟中所看到的印度教神话、佛教神话。也是在这一行中，司机的介绍，使我对印度教的神话人物有更多的了解，知道了那只像狮子一样的神兽叫罗睺，知道它和日食月食之间的关系。此外，像这些吴哥特有的建筑风格，门窗的设计，历史建筑故事，他都一一道来，行程结束后，我都收获良多,柬埔寨的孩子们，下午不用上课。于是很多孩子都到景区做“导游”赚点小钱。 崩密列是柬埔寨之行中印象深刻的景点之一。在古迹中手脚并用攀爬，像个盗墓萝拉一样探险，寻找失落的文明，是在其他古寺庙中无法复制的体验，就连拍摄《盗墓萝拉》的塔布笼寺也没有这种特别的路线可走哦。所以，虽然这里离暹粒很远，这里的行程相当辛苦，这里连半座完整的建筑都没有，但我还是强烈推荐，如果有时间，一定、一定要来崩密列去亲身感受最为原始的吴哥遗迹。 更新崩密列.......... https://www.facebook.com/JeffLimPhotography 女王宫（Banteay Srei）是吴哥遗迹群中最重要、最精美的建筑之一。不大的建筑群里，却满布了令人惊叹、鬼斧神工的浮雕，每一个角落都精雕细琢、毫不马虎，质素可谓吴哥遗迹的巅峰之作，被誉为“吴哥艺术之钻”。女王宫于公元967年建成，比吴哥寺、巴戎寺都要早，建筑朝代横跨了罗贞陀罗跋摩二世和阇耶跋摩五世，主要供奉婆罗门教的主神——湿婆神，以及毗湿奴和梵天，因此也称为“湿婆宫”。有学者认为该庙是为女子建造的，也有人说这里曾经是女子庇护所，是后宫妃嫔居住的临时地方，作为战乱时的避难所，所以才有了“女王宫”的名称。 从暹粒市到女王宫约要40分钟，去到门外检票处还不到7点，作为当天第一个到达的游客，享受了一段宁静欣赏瑰宝的宝贵时光。过了检票处后，走着红泥路大概5分钟就远远看到女王宫的东门了。华丽而低调的宫殿，不像巴戎寺般宏伟，可能因为它的低调，躲过了大部分盗墓者、侵略者的目光，保存也较吴哥其他遗迹要完整。
女王宫和大部分吴哥遗迹一样，正面向东，因此在刚刚日出的时候来参观，迎向日光的砂岩会反衬出偏粉红色的光泽。
走近东门，那些精美细致的雕刻扑面而来，石柱的装饰、门楼上的神话故事，小小的门都如此用心，当年第一个发现女王宫的人，该是怎样兴奋惊叹的心情。穿过了东门，就会走上红砂石铺成的参道，两侧立有林迦状的石柱排，象征着生命力量生生不息。有的林迦已经倒塌在地，有的一直坚守岗位。地上的红砂石凹凸不平。  参道两边有一些残余的建筑，可以离开主干道过去参观，这是其中一块门楼，上面雕刻的是湿婆神与其配偶乌玛骑着他的坐骑公牛南迪的画面。旁边围绕着吉祥的腾云和随从，堪比木雕细致的砂岩浮雕，让人忍不住发出啧啧的赞叹声。印度教的神话人物关系复杂，虽然我在暹粒博物馆中看过不少介绍，但对印度教神佛还不是很清楚。例如图上这一位狮头形象，印象中应该是罗睺，是印度教神话中的恶魔。  穿过参道后，回头看看来时的路，太阳已经完全升起了，幸好还没有其他游客到来参观。宁静的女王宫里，除了两母子扫地时与砂岩摩擦的嚓嚓声，就剩下我手里的快门声，此起彼伏。  在阳光中，让我的眼光为其驻留，那些流畅的线条，彷如在纸上轻描的曲线，在蓝天下默守千年的砂岩。  在第二层门楼和第三层门楼中间，有若干放在地上精美的莲花柱。  终于来到了女王宫的主体建筑部分，当地人称这些微笑的雕刻为“蒙娜丽莎”……  女王宫是使用产量很少的粉红砂岩兴建。这种材料的质地坚硬，而且附着性好。工匠们可以在这类砂岩上进行非常细致的创作。  而由于砂岩质地硬，雕刻需要花费极多功夫，但成品却不易风化，经得起风吹日晒。即使是这些废弃在杂草丛中的围墙门楼，也能看到当年的辉煌。  每个门楼略眼看似一样，但实则不相同，工匠们将他们的创意发挥到极致，一个个神话人物栩栩如生。  这些线条柔美、层次分明的雕刻作品，满满地占据着我的双眼，不留一丝余地。相对于巴戎的壮丽，女王宫是另一种细致的美，一种难忘的美。  中央殿堂的三栋祠塔，中间最高的供奉着湿婆神，毗湿奴和梵天在两侧。只有9米高的塔楼，和吴哥寺相比，显得小巧玲珑。但塔身上的浮雕，从塔基到塔尖，像爬山虎一样渗进每条缝隙，让它们脱颖而出，吸引了游客。  女王宫的中央殿堂过道非常狭窄，为了保护文物，管理处是不让游客进入的。这些神兽在此守护了庙宇上千年，几乎每个庙宇入口都有它们的身影。  在日光的照耀下，精美的建筑真如钻石一样散发着刺眼的光芒。女王宫的精致已经成为它的标志，在它之前、之后，都再也没有一个建筑超越女王宫了。这种一丝不苟的精致，是只要看过一次就铭记于心的，独特的花纹、手工，区别于世界上所有的建筑。就算不能进入中心区域，只是围着它在转圈，也让人目不暇给，不断按下快门，绕了一圈又一圈。女王宫中心区域四方形，周长不过200米，我却在此流连了差不多一个小时。 https://www.facebook.com/JeffLimPhotography 柬埔寨洞里萨湖，是东南亚最大的淡水湖泊，在雨季最大水时，湖面面积可达1万平方公里以上，通过洞里萨河与湄公河相连。洞里萨湖离暹粒约15公里，是吴哥周边的主要景点之一，在我父亲的口中，还是称它的旧名——金边湖。 洞里萨湖并没有什么美丽的景色，吸引我前往的原因，主要是在出发前拜读了几篇关于洞里萨湖水上村的介绍，作者们无一例外地都提到那村落非常贫穷，“如果可以的话，不妨去帮助他们一下。我在暹粒的时间比较充裕，闲着也是闲着，就抽半天时间过去看看。早上9点出发，但司机他8点就去到，说天气太炎热不如早点出门。搭着他的TUKTUK，20分钟去到码头，下车后他叮嘱我——千万不要买船上的东西。在码头的售票处买了船票，20美金/人
在码头买票后踩着木板下船，半路会有人突然冲出来向着游客拍照，把我吓了一跳，但也没多在意，后来我才知道那些照片会打印出来贴在瓷盘上，待游客回来上岸时兜售，你只要不理她就行，也不会强迫你买。 码头停满了等客的船，五颜六色，有豪装的、简装的、毛坯的，每艘都至少能坐10几个人，有的大船能坐40人，只要有客人，船就马上启程，不会凑满一艘船才走。我个人坐了一艘不大不小的船往洞里萨湖开去，船上有船夫、船夫的儿子，以及一位陪同的导游解说。 我去的时候是6月，属于雨季初期，还没涨水，导游说待雨季时，水就会把堤岸淹没，水平线差不多到码头的屋子那里。  在解说的引导下，我也了解到洞里萨湖与湄公河相连，起着天然的水库作用。旱季时，洞里萨湖的水流向湄公河，而雨季时，湄公河的暴涨的河水流入洞里萨湖，适当减轻了湄公河的洪灾。我前行的这条河，在旱季的时候水位相当低，只有1米，很多居民就是徒步穿行。  船速不快，顺着河流往前开，要开大半个小时才到洞里萨湖。他的解说沿路很热情地给我介绍两岸的村庄、正在建造的水上屋、水上超市。从他口中我了解到，岸上那些用茅草、铁皮、木板、竹子临时搭建的村庄，在雨季真正来临时便要迁走去海拔高的地方，而在退潮后，又回到岸边搭起简陋的房子做着微薄的买卖，卖水产，拣湖里的垃圾（矿泉水瓶、瓶盖、易拉罐等等任何可以回收的）。  在嘟嘟嘟的柴油发动机声中，我看到了一些小朋友撒网捞鱼，一撒一收，也没捞到鱼。还有小朋友在河岸边翻来翻去，为找一个塑料瓶盖泡在邋遢的河水里。  差不多到洞里萨湖，有一对母女撑着小船靠近我的船，小孩轻巧地跳上我的船，手里提着许多可乐、雪碧之类的罐装饮品兜售，我摆了摆手，她又相当灵巧地跳回去，娴熟的动静，在我眼中倒是相当惊险。   到了洞里萨湖，终于看到了那条贫困的水上村落，所有的屋子都是搭在木船上，零散分布在水面上。这么多年来，这些远离他乡的越南人、还有高棉人就是以水为家，一代又一代地守着这片湖水。洞里萨湖的居民大多数以捕鱼为生，虽说这湖的水产丰富，但渔民也是看天吃饭，旱季时风平浪静收获一般，生活艰难，雨季时却要冒着生命危险去捕捞更多的渔获。村民出行都是靠船，有一些房子会相互连在一起，但不多，独立的一所水上房子更常见。湖水相当脏，但有些小孩子会直接饮用，寄生虫病是很常见的疾患。  我继续乘着小船在船屋中穿行，解说开始向我介绍在这水上村里的学校，同时也是一所孤儿院。由于很多村民在雨季时冒险出去打渔被大浪夺取了性命，留下的孤儿只能被送到那所教会学校里继续生活。 如果行程来到这里，然后就带我到学校去，想必这会是很美好的一段路程。但大家都知道旅行中总会充满不多不少的“意外”，同时也是我意料之中的事情——解说话锋一转就推销起水上学校附近的一家小士多，他不停地重复说我可以在那里买一些零食、泡面，甚至铅笔、笔记本，带到学校去送给孤儿，不断地强调那些孤儿真的很可怜。 于是，小船就在一个水上屋前停下来了，也就是传说中的“购物点”。想起我的司机千叮嘱万叮嘱的事，我不动声色地跨过木板走进这家士多，想着绕一圈假装没看中就回到船上去。这家士多里有很多东西卖，但是真的很贵，不是一般的贵！我那爱心就算雨季泛滥，也不至于盲目到这个地步啊，在这小小的房子里绕了一圈就离开了。这种状况，解说当然开始不爽了，但我也没办法，你说那本本要是价格合理一点，我也就认了。
来洞里萨湖之前，我不清楚可以去水上学校，否则一定自己带上文具，现在手里没有，买一点过去探望孤儿们也是应该的。可是这里的东西都这么贵，而且利润还不是给到学校的运营费用，却是落到无良商人的手里，我是无论如何也接受不了这样的事实。  离开小士多时，这个小姑娘划着一个脸盆，手里揪着一条蛇，招呼我可以跟蛇合照……当然我是回绝了。这里的人是穷怕了，几乎所有能想到的事情都拿来赚钱。当洞里萨湖的旅游开发越来越大，这条村落都完全变了味，我已经分辨不了到底哪些人是我应该帮助的，哪些是打着贫困的幌子赚取暴利。 心里很清楚，洞里萨湖，从码头，到村落，两岸的茅草屋，水上的渔民家庭，一定还有很多、甚至数不清的真正贫困家庭，我遇到的黑心士多只是一个败笔，但其他的游客是否这么想呢？那些跟着旅行团来的游客，是否会回去直接跟朋友说“洞里萨湖就是一个骗钱的景点，那里的人根本就不穷。” 行程来到这里，我思考了很多关于“负责任旅行”的意义，不断构筑自己的想法，又不断自我推翻。我甚至开始反思自己不断推荐“慈善目的地”的意义何在？我在写那些游记博客的时候，经常会担心这些慈善组织到底是真是假？他们真的能帮助到那些有需要的人吗？ 是对是错，我给了自己一个答案：到今天为止，我还是愿意去相信那些美好的事物。我选择相信他们，我遇到的大部分慈善组织，都是真真正正帮助有需要的人。  眨眼间，我又被送到了另外一个“购物点”，只是这里有个鳄鱼养殖场，可以买精品和免费
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kitty_cute_dog 发表于 6-8-2013 05:30 PM
对了，楼主。。
你去的时候崩密列还有对外开放吗？
我的朋友说已经关闭了做维修的工作，听了这消息之后好 ...
Jeff-Lim 发表于 17-8-2013 12:54 PM
更新崩密列..........
从暹粒市到女王宫约要40分钟，去到门外检票处还不到7点，作为当天第一个到达的游客，享受了一段宁静欣赏瑰宝的宝贵时光。过了检票处后，走着红泥路大概5分钟就远远看到女王宫的东门了。华丽而低调的宫殿，不像巴戎寺般宏伟，可能因为它的低调，躲过了大部分盗墓者、侵略者的目光，保存也较吴哥其他遗迹要完整。
女王宫和大部分吴哥遗迹一样，正面向东，因此在刚刚日出的时候来参观，迎向日光的砂岩会反衬出偏粉红色的光泽。
走近东门，那些精美细致的雕刻扑面而来，石柱的装饰、门楼上的神话故事，小小的门都如此用心，当年第一个发现女王宫的人，该是怎样兴奋惊叹的心情。穿过了东门，就会走上红砂石铺成的参道，两侧立有林迦状的石柱排，象征着生命力量生生不息。有的林迦已经倒塌在地，有的一直坚守岗位。地上的红砂石凹凸不平。
女王宫是使用产量很少的粉红砂岩兴建。这种材料的质地坚硬，而且附着性好。工匠们可以在这类砂岩上进行非常细致的创作。
这些线条柔美、层次分明的雕刻作品，满满地占据着我的双眼，不留一丝余地。相对于巴戎的壮丽，女王宫是另一种细致的美，一种难忘的美。
柬埔寨洞里萨湖，是东南亚最大的淡水湖泊，在雨季最大水时，湖面面积可达1万平方公里以上，通过洞里萨河与湄公河相连。洞里萨湖离暹粒约15公里，是吴哥周边的主要景点之一，在我父亲的口中，还是称它的旧名——金边湖。
洞里萨湖并没有什么美丽的景色，吸引我前往的原因，主要是在出发前拜读了几篇关于洞里萨湖水上村的介绍，作者们无一例外地都提到那村落非常贫穷，“如果可以的话，不妨去帮助他们一下。我在暹粒的时间比较充裕，闲着也是闲着，就抽半天时间过去看看。早上9点出发，但司机他8点就去到，说天气太炎热不如早点出门。搭着他的TUKTUK，20分钟去到码头，下车后他叮嘱我——千万不要买船上的东西。在码头的售票处买了船票，20美金/人
在码头买票后踩着木板下船，半路会有人突然冲出来向着游客拍照，把我吓了一跳，但也没多在意，后来我才知道那些照片会打印出来贴在瓷盘上，待游客回来上岸时兜售，你只要不理她就行，也不会强迫你买。
码头停满了等客的船，五颜六色，有豪装的、简装的、毛坯的，每艘都至少能坐10几个人，有的大船能坐40人，只要有客人，船就马上启程，不会凑满一艘船才走。我个人坐了一艘不大不小的船往洞里萨湖开去，船上有船夫、船夫的儿子，以及一位陪同的导游解说。
我去的时候是6月，属于雨季初期，还没涨水，导游说待雨季时，水就会把堤岸淹没，水平线差不多到码头的屋子那里。
我继续乘着小船在船屋中穿行，解说开始向我介绍在这水上村里的学校，同时也是一所孤儿院。由于很多村民在雨季时冒险出去打渔被大浪夺取了性命，留下的孤儿只能被送到那所教会学校里继续生活。
如果行程来到这里，然后就带我到学校去，想必这会是很美好的一段路程。但大家都知道旅行中总会充满不多不少的“意外”，同时也是我意料之中的事情——解说话锋一转就推销起水上学校附近的一家小士多，他不停地重复说我可以在那里买一些零食、泡面，甚至铅笔、笔记本，带到学校去送给孤儿，不断地强调那些孤儿真的很可怜。
于是，小船就在一个水上屋前停下来了，也就是传说中的“购物点”。想起我的司机千叮嘱万叮嘱的事，我不动声色地跨过木板走进这家士多，想着绕一圈假装没看中就回到船上去。这家士多里有很多东西卖，但是真的很贵，不是一般的贵！我那爱心就算雨季泛滥，也不至于盲目到这个地步啊，在这小小的房子里绕了一圈就离开了。这种状况，解说当然开始不爽了，但我也没办法，你说那本本要是价格合理一点，我也就认了。
来洞里萨湖之前，我不清楚可以去水上学校，否则一定自己带上文具，现在手里没有，买一点过去探望孤儿们也是应该的。可是这里的东西都这么贵，而且利润还不是给到学校的运营费用，却是落到无良商人的手里，我是无论如何也接受不了这样的事实。
离开小士多时，这个小姑娘划着一个脸盆，手里揪着一条蛇，招呼我可以跟蛇合照……当然我是回绝了。这里的人是穷怕了，几乎所有能想到的事情都拿来赚钱。当洞里萨湖的旅游开发越来越大，这条村落都完全变了味，我已经分辨不了到底哪些人是我应该帮助的，哪些是打着贫困的幌子赚取暴利。
心里很清楚，洞里萨湖，从码头，到村落，两岸的茅草屋，水上的渔民家庭，一定还有很多、甚至数不清的真正贫困家庭，我遇到的黑心士多只是一个败笔，但其他的游客是否这么想呢？那些跟着旅行团来的游客，是否会回去直接跟朋友说“洞里萨湖就是一个骗钱的景点，那里的人根本就不穷。”
行程来到这里，我思考了很多关于“负责任旅行”的意义，不断构筑自己的想法，又不断自我推翻。我甚至开始反思自己不断推荐“慈善目的地”的意义何在？我在写那些游记博客的时候，经常会担心这些慈善组织到底是真是假？他们真的能帮助到那些有需要的人吗？
是对是错，我给了自己一个答案：到今天为止，我还是愿意去相信那些美好的事物。我选择相信他们，我遇到的大部分慈善组织，都是真真正正帮助有需要的人。
湮灭在丛林的塔布笼寺
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