什么是白点病？

yenboy

新手问有关「白点病」的问题，而且想想也快到白点病横行的季节，不如就借少少版位，同大家分享一下个人对白点病少少的认知和经验，亦好等众新手们能够有备无患。


《什么是白点病？ 》

白点病，简称ich（美洲）或ick（欧洲），是十分普遍和常见的鱼体疾病，由一种叫 ichthyophthirius multifiliis（想是译作「卵形马蹄核纤毛虫」...... 太烦，以下一概将之简称为白点虫）的单细胞寄生虫所引起的；在众多的淡水鱼中，例如热带鱼、金鱼，以至到食用鱼等的身上最为常见，而且在野外的地方会更为肆虐。 它的繁殖和传播能力极强，但只会寄生在活鱼身上。

其实白点病绝非甚么不治之症，只要能及早发现和处理得适当的话，死亡率近乎零。 正所谓「知己知彼，百战不殆」，如果想要有效地预防和对付白点病，就先要深入少少，了解一下这种寄生虫究竟是怎样的一回事。


《白点病的症状》

就整体而言，白点虫对鱼本身有两大致命的地方：
会严重破坏鱼身表皮上所分泌的保护黏膜，导致鱼体受损，再令其失去抵拒能力
若生在鱼鳃里面，会严重影响鱼的呼吸机能，导致缺氧，再而令其窒息
发病时，通常会从鱼鳍或鱼鳃等开始长出白点，然后一直扩散到身体的其他部份。 发病初期会令鱼出现食欲不振、周围擦身、呆呆滞滞等症状，严重的时候会有呼吸困难、身体腐烂、甚至会有出现血斑等症状；若一直放着不管的话，死亡率是１００％。

有一点不可不提的是，并非所有的「白点」都能用肉眼清?可见。 如果在病发初期，白点是从鱼鳃内开始生长，那就往往会很容易逃过肉眼的发现；等到白点扩散到鱼身的其他部位可见时，好有可能巳经进入了病患的第二或第三周期。 所以如果大家发觉缸中的鱼有上面所讲的初期症状，但又看不见鱼身上有任何白点时，亦千万不要大意，最好多加留意和观察。


《白点虫的生命周期》

在开始时，白点虫的孢子会钻入鱼鳞下，寄居在鱼的表皮上，然后从寄居体的血和表皮细胞中吸取营养并生长至成虫。 由孢子生长到成虫，约莫需要２至４０日的时间，主要视乎温度而定，当温度愈高，成长的速度就愈快；而过程中白点虫会在鱼身上产生一个个直径大约０﹒５至１ｍｍ的白色脓包以作为居所，亦即是大家所见到的「白点」。

当白点虫成熟到可以繁殖的时候，脓包会破裂，成虫会被排出于水中，其间自行分泌出一层厚厚的包囊作为保护，并会安顿于鱼缸的底床上，再开始快速地进行细胞分裂。 就一般而言，每颗成虫都能够自我分裂成为百多至千多个不等的白点虫孢子。

当完成分裂后，这些孢子会被散播于水中，试图去寻找新的寄居体。 白点虫孢子的生命最长不会超过９６小时，即４日，亦要视乎温度而定；温度愈高，寿命就愈短。 过了时限仍找不到寄居者的孢子，会一一相继死去；而那些能够找到寄居者的孢子，会再次钻入鱼鳞下直达鱼的表皮，继而开始下一次的生命周期。


《白点病会传染吗？ 》

会，而且速度非常之快！ 有几快？ 那就要视乎缸中养鱼的密度而定。

要知道缸中的每一条鱼，都可以成为白点虫生长和繁殖的媒体；媒体愈多，所能够生产的成虫就愈多，直接加快缸中白点虫孢子的增长速度，白点病散播的速度也自然会相应地加快。 再者，一个高密度的鱼缸，由于鱼多但活动空间有限，也会令鱼只暴露于白点虫孢子下的机会率大增，病患的比率自然也会比一个低密度的鱼缸为高。

所以，可能的话，最好不要「超养」。 因为若爆发白点病（或其他一概会传染的鱼病）的话，一个高密度的鱼缸比起一个低密度的鱼缸，更难控制病情，死亡率会更高，需要用来控制病情的时间亦会更长。 情形就等同我们的世界爆发流感病毒一样，在人口稠密的地方，病毒会传播得更快，患病率和病情亦会更为严重。


《导致白点病的原因》

有很多鱼友一直有个错觉，以为缸中水质差、水温骤变等因素，就是自然导致鱼生白点病的主要理由。 其实以上通通的都只是「诱因」，真正导致白点病的「主因」，是源自外来感染。

道理很简单，白点病是要有白点虫的存在才能引起的，若缸中并不存在它的成虫或孢子，或在过去的两个月内未有发生过白点病，那么无论水质有几差，或水温骤变得有几厉害，根本亦没有发生白点病的可能。 唯一的可能性，就是从外来引入源头；而最普遍的源头，就是来自新买的鱼和草。

在店铺刚带回家的鱼或水草，或任何取自铺内水槽中的对象如流木或石，又甚至乎生饵等，当中好有可能巳经附有白点虫的成虫或孢子，若果在未经任何检疫的情况下就放落缸，它们自然也会被一同带入缸中，直接为白点病的爆发打开序幕。

如果序幕真的不幸被打开了，白点病会否随之爆发，那就要进一步视乎整缸鱼在当时的健康状态了。 一条健康的鱼，本身的扺抗力强，就算暴露在少量的白点虫孢子之中，亦足以有能力避过它们的攻击；假若真的不幸被感染，亦不会一下子严重到不可收拾的地步，而且治疗所需要的时间亦会较短，完全康复的机会也较高。 相反地，若鱼本身健康欠佳，抵抗力随之而弱，那就自然会受到白点虫孢子的任意攻击，令病情往往一下子变得相当严重，而且可以完全康复的机会亦较低。

至于会导致鱼扺抗力转弱的理由，亦即是之前所讲的「诱因」，主要有以下三项：
鱼缸管理不善 → 令水质变坏，慢性地使鱼的健康受损（就好似：日日迫你在空气污浊的地方生活，健康自然会一日比一日差啦...... ）
水温骤变 → 会增加鱼所承受的压力，实时影响其内分泌，导致鱼身保护黏膜分泌失衡，令其抵抗力瞬间下降（就好似：大热天时，忽然由劲热既街外跳入劲冻既百货公司，一热一冻，唔病就有鬼啦，老人家话呢ｄ叫做「摄亲」喎...... ）
养鱼密度过高 → 「超养」，令鱼的活动空间缩细，运动量随之减少，自然会慢性地损害鱼只的健康（就好似：医生都话啦，适量的运动，能有助血液循环、促进新陈代谢、增强抵抗力等作用，病痛自然都会少ｄ...... ）

《白点病的治疗方法》

要做到冶疗白点病时可以得心应手，除了要先了解一下白点虫的生命周期外，还要非常清楚以下一点：

现阶段还没有任何办法或药物，可以有效地将巳经成功钻入鱼身表皮的白点虫成虫或孢子杀死的；只有待白点虫完全离开寄居体后，才会出现彻底攕灭它们的机会。
明白到以上的话，就可以开始进行以下的作战计划：

步骤一：「冷静」

→ 看清楚那是否真的白点，再冷静地判断相应的对策。

有很多养鱼新手一见到鱼的顶鳍或尾鳍有一点白色的物体，或甚至乎发现鱼有擦身的情况出现，就断定那是白点病，跟手以为世界末日来临，又捞鱼又加温又落药，结果得不常反。 其实鱼鳍上有白点物体，很多时都只是因为「打交」或「撞木撞石」所致，而擦身等情况亦会在鱼鳞因先前受损，再而痊愈时发生，胡乱地加温落药，后果也不用多说。

所以先要冷静地作出观察一段时间，在肯定那是白点病后，方才因应环境而作出适当的治疗部署。 要知道白点病本身并不可怕，极其量只可以用「烦」来形容，真正可怕的是那些只顾心惊而又不懂得去处理的人；现实里导致死鱼的罪魁祸首，往往并不是白点虫，而是人。

步骤二：「隔离」

→ 轻微病患的鱼留在大缸中治疗，严重病患的鱼捞起放落医疗缸分开治疗。

理论上，白点病是适宜整缸处理的。 因为就算缸中只有一两条鱼出现白点，好有可能白点虫在缸中已经经过了一次或以上的生命周期，捞走有白点的鱼亦不代表水中、草上没有白点虫的孢子或底床上没有它的成虫正在分裂当中，所以最有效和最彻底的方法还是整缸处理。

其实，除非在别无他选的情况下，个人一直不甚主张每每将所有病鱼捞走放在医疗缸治疗。 因为病鱼本身巳十分虚弱，就算在医疗缸中水质有几相似、水温有几相同，但始终都会有所差别，而且在一个新的环境之下，或多或少都会使病鱼受惊，令其更加虚弱，进一步减低其抵抗力，治疗上往往会因而更为困难，转缸过程若处理得不好的话甚至会令病鱼比白点虫还要先行一步。

不过若当中遇有严重病患的鱼，在这种迫不得意的情况下，捞起它们分开治疗还是有需要的，因为这样可避免大缸中轻微病患的鱼受到再进一步的感染，亦直接令大缸中的病情可以更容易地受到控制。

如果本身已有医疗缸一直在运作着的鱼友草友们，隔离的程序会比较简单，做足对温对水就可以了；而对于那些没有医疗缸，而需要临时开一个的朋友们，亦不需要惊惶，可以试试以下的简易开医疗缸方法：
准备一个细玻璃缸，正常来讲一呎或以下已经足够，方便日后易于收藏
鱼缸最好有盖（书本、杂志都可以），恐防病鱼因厌世而跳缸自尽
准备一个流量适合的挂滤，每小时流量是鱼缸容积的３至４倍巳经足够，太大的话会只会加快水流，迫病鱼运动量增加而令其更加虚弱
在大缸中抽少量正在使用的白棉放入挂滤当中作为唯一的滤材
准备弱灯一支，避免强光令鱼受吓，Ｗ数唔重要，可以清楚观察当中鱼只便可
准备气泵一个，弱的便可以，太强的话只会增加水流，要２４小时打气帮补
准备小型暖管一支，半水上型的较好，方便调教温度，另加温度计一个
弱酸性的鱼可在缸底铺少量ＡＤＡ黑泥增加水的酸性，弱碱性的鱼清缸就可以
用大缸中的水开缸，千万不要用新水，有黑泥的话要用胶袋铺泥面再慢慢落水，尽量避免冲击而令水变浊
先运作约半至一小时，待水开始清和温度与大缸相约的时候，就可以对水对温落鱼

步骤三：「加温」

→ 慢慢地或分段地将水温调高至２８℃或以上，但不要超过３０℃。

调高水温的目的，就是要加快白点虫在鱼体身上的生长速度，催化它们成熟然后脱离鱼体；另一方面，此举亦有助缩短水中那些白点虫孢子的寿命。

不过，有很多养鱼新手一直有个误解，听别人讲话加温，就以为水温愈高就等同愈好，有些甚至会将水温调高到３２℃或以上，殊不知道此举只会令病患中的鱼更加快和容易死亡！ 其实当水温２４℃至２６℃时，整个白点虫的生命周期只会得约４８小时，亦即２日，已经够快有余。 过份地加温，只会令病鱼的新陈代谢过快，直接使其更加虚弱，病情严重的鱼会往往因负荷不了以致死亡。 再者，过份地高温亦会对缸中的水草构成一定的压力，轻则叶黄草溶，重则枯萎，而且还未计对缸中其他生物如虾、螺等的影响。

所以切勿盲目地加温，因为此举「只有百害，而无一利」。

另外在加温的同时，大家还要注意水中的溶氧量。 要知道当水温愈高，水溶氧量就会愈低，但生物耗氧量却会增加，而且当鱼只因病虚弱时，对氧气的要求会比平常为多。 因此大缸中最好在关灯后打气帮补，而医疗缸中则要２４小时打气。

步骤四：「落盐」

→ 大缸中用不高于０.３%浓度的盐水进行维期约３至５日的药浴，医疗缸中用不高于０.５%浓度的盐水进行约１至２星期的药浴，两者所需的实则时间均要视乎进展而定。 再严重的话，病鱼可以先以１.５%的浓度去进行药浴，时间以半小时为极限，视乎病鱼的大小和体质而定，完成后再放落医疗缸治理。

何为０.３%的浓度？ 计算的方法很简单，浓度０.１%就是以１００ｇ的盐加入１００Ｌ水当中。 举个例子，个缸１５０Ｌ水，要达到０.３%浓度的话就要落４５０ｇ的盐，如此类推。 至于落甚么盐，幼盐或粗盐，分别则不大，只要是餐桌盐便可，但个人一直比较喜欢用供食用的海粗盐，贪其杂质较少而且未经漂白。 另外由于现在不是煲汤，落盐时千万不要将盐直接洒落缸，要先要用暖水将其完全溶解，才慢慢地、均匀地倒入缸中。

假若一个不留神，落多了盐量，令鱼出现沉底无神或大口大口呼吸等症状时，亦不需要惊慌，换水就已经可以解决问题。

用盐的好处，除了效果显著之外，最大的优点是它十分可靠，并不会对已建立的硝化系统产生任何不良的影响，而且浓度若不超过０.５%的话，对水草本身亦影响有限。 其实坊间巳经有很多「完全无敌超级摧毁白点虫药」，当中亦不乏功效显著的，例如孔雀石绿（Malachite Green），或甚至乎有些好似如ＴＤＣ（Taiyo Diseases Control）等，标明会自动分解，不需要换水，十分安全云云。


可靠或可信与否，个人不敢莽下定论，只知道用这些药时切记要将ＵＶ灯关掉，以防令药物因氧化而产生有害物质，亦无办法为大家提供任何进一步的测试数据；不过既然盐本身巳经好使好用，又肯定不会对缸中的草或其他生物产生未知的副作用，家中的厨房亦有大量，价钱又平，更一定可以和ＵＶ灯共同使用来达致更佳的效果，何乐而不为呢？


步骤五：「换水」

→ 大缸中隔日换水四份一，医疗缸则隔日换三份一，直至疗程完成，而每次换水均要保持盐份的浓度。

其实水并不需要太密地换。 换水的目的是要：一）减低水中所含白点虫活孢子的数量，二）将死去的白点虫成虫或孢子带走而令水质在治疗的过程中得到改善。 要明白就算如日常管理中的换水，都会为缸中的生物构成一定程度的压力，更何况是正在生病中的鱼。 换水太密或太多只会令病鱼更虚弱，更难快速痊愈。

另外换入的水要保持适当的盐浓度，例如大缸中换走５０Ｌ水，新换入的５０Ｌ水就要在先前加入１５０ｇ的盐以维持０.３%的浓度，当然不要忘记加定水剂（除氯和除重金属），而且可能的话，要尽量避免温差的出现，最好先为新水加温，等新水达到和大缸一样的温度时，才好加入缸。

当完成整个疗程后，亦即是白点病被完全治愈后，亦无需要将大缸内的水一下子全部换走，只需先换三份一，然后再照平常一样，每星期换三份一水便可。

步骤六：「等！ 」

→ 耐性是最好的战友。

如同对付任何鱼病一样，治疗白点病最重要的是切忌「心急」，正所谓欲速则不达，下下都贪快，又高温又加重药，不要说是病鱼，健健康康的鱼都会死。

那么几时才叫作战胜利呢？ 要等到再无发现鱼身上有白点的那一日开始计，其间继续疗程，若果在跟着的３日内都没有白点再出现，那就可以开香槟庆祝了；若果不幸地发觉白点再现，亦千万不要泄气，可能白点虫太强，到时只需再维持疗程一段时间，直致可以开香槟的情况出现为止。

另外一个很常出现的误解是，鱼病时要停止喂食。 其实这是毫无必要的，因为鱼病时同人生病时一样，虽然未必有胃口，但也需要营养才能增强体质，再而增加抵抗力去应付白点虫的攻击。 所以千万不要停止喂食，反而在喂食的份量上需要减半或以上，避免病鱼因无胃口，令食物过剩而导致水质迅速恶化，或因病时吃得太饱而引发其他如消化不良等并发症。 若然可以的话，鱼病时喂些高级少少、容易消化的饲料会更好。
其实总括来讲，只要肯「细心」地观察，「爱心」地对待，再「耐心」地去应付......，白点病？ 敢大胆讲句：毫无难度可言。


《白点病的预防》

讲到尾，还是预防远比治疗来得重要。

要完全避免白点病的发生，最重要的是要小心避免从外来引入源头，和令鱼只一直维持在健康的状态。 以下几点大家不妨可以用来参考一下：

一）        新鱼的检疫

新买回来准备落缸的新鱼，风险最大。 拣鱼时，要先花时间观察一下鱼的表现，离羣的、沉底的、吊吊滞滞的、淡色的、身上有疑似白点的，通通都不要买，连带缸中其他表现好的亦要多加考虑才好作出决定。

带回家中后，可在对水其间，在水中加入含有５%「甲基蓝」（methylene blue）的溶液，以一滴加入２Ｌ水的份量，为新鱼消毒后，才再放入缸中。 由于对水的时间有限，效果自然并非百份百，但尤胜于无。 若果想最有效的，可以同样的份量加入医疗缸当中，再在医疗缸内饲养３至４日后，才将它引入大缸。

另外若觉得甲基蓝太强的话，恐防会对舟车劳动后带回家中，或体型细少的鱼构成太力的压力，个人建议可以试试以 Waterlife Research 出品的 STERAZIN 溶液代替，效果亦非常好，而且十分可靠，用时只要跟足说明书上的份量就可以了。

二）        新草的检疫

新买回来准备落缸的水草，无论是否独立一枝的，或是附在流木或石上的，只要是取自店中的水草缸或是从野外捡回来的，都应该要先行消毒检疫，才可放入缸中。 相比起鱼，消毒的方法就简单得多，个人喜欢用０.５%浓度的盐水先来为水草清洗，再以水喉水冲干净后，才放落缸。 此举能有效地杀死大部份的寄生虫成虫或其孢子，亦能够消灭大部份肉眼看不见的小蜗牛。

三）        其他物品的检疫

要知道在淡水的环境里面，想要一般性消毒的话，「盐」会是您最好的朋友。 准备放落缸前的流木、石、底砂，甚至是生饵，全部都可以用０.５%浓度的盐水浸一段时间来作消毒，而且效果显著，不过要紧记在落缸前一定要先用清水冲洗干净。


四）        保持缸中水质清洁

令鱼只健康的首要条件，老生常谈，相信都不用多作解释。


五）        避免水温骤变

要知道鱼只身上的保护黏膜，就是其抵抗外御的一切；只要黏膜受损，百病自然丛生，细菌和寄生虫就会有机可乘。 新水时加入的定水剂，除了要除氯气外，最大的目的就是要中和水中的重金属，亦即是鱼身黏膜的头号敌人。

除了重金属外，其他如水温骤变、受到惊吓、舟车劳动后等环境因素，都会严重地影响鱼只的内分泌，直接令其黏膜分泌失衡，再而失去保护功能。 大家不妨留意一下，当新鱼对完水和温后放入缸中的初期，往往会吸引其他旧鱼去追它，或甚至乎会用口啄其身体，就算生性温和的鱼亦然。 其实有很多时候，旧鱼并非是在赶新鱼或在霸地盆，而是因为受到新鱼的保护黏膜分泌失衡所吸引。 如果新鱼常常在落缸时都出现这种情况，就是时侯需要考虑改善一下对水对温的程序了。

六）        注意溶氧量

足够的溶氧量，对鱼只甚至是缸中其他生物的健康有着莫大的关系。 正常来讲，如果缸中「密植」水草，水草又生长得「健康」，缸中生物的密度又「不高」的话，打气是没有必要的，因为水草会在光合作用的过程中提供足够的氧气去供其他生物呼吸。 但若果草少，生长状态欠佳，而生物又多的话，在关灯后打气帮补就变得非常重要。

这点对新开缸的鱼友草友尤为重要，而且打气除有助增加溶氧量外，亦能有助减低油膜和啡藻的出现；对新缸来讲，利多于弊。 另外还要留意水温对溶氧量的影响，之前亦有作过解释。 更要注意的是，并非要等到鱼出现「浮头」的情况，即在水面徘徊兼大口大口地呼吸，才代表水溶氧量偏低，这只表示水中缺氧的情况已去到相当严重的地步，到时才打气帮补，亦往往为时巳晚。

七）        尽量避免「超养」

超养的意思，是指缸中的生物密度过高，无论过滤纟统是否负荷得到，其坏处是百份百可以肯定的。 活动空间少，运动量偏低，病菌传播的速度快等，通通都会为当中的鱼只带来极大的风险。 所以可能的话，为着缸中的生物着想，为着免除自找烦恼的机会，不要超养！
若能做到以上七点的话，遇到白点病的风险相信定能降到最低。


《后话》

断断续续写了两个多星期，希望没有上文不接下理的地方。 纵使如此，还是希望对新的鱼友们或多或少能够有点帮助和启示。 遇有不足之处，亦希望众资深鱼友草友能代为补充和加以修正，小弟自当感激不尽；这亦是小弟相信的进步之道。

最后仅希望以上的这篇谬文，能够帮助众新手们，以后可以同白点病讲声「拜拜」，开开心心地养鱼造景去，而再不需要在这「无聊」的寄生虫身上花上一点时间。

Aden_MC

好清晰的解释

smh123

1）检疫 VS 造成鱼只压力/更弱, 甚至被淘汰（死掉） 《--好难取舍，拿捏，除非检疫缸环境很好。。。2）UV 灯造成药物氧化/变化 〈--不知UV对液肥会不会造成氧化/变化？
3）没电子秤的话，下盐在小容量的检疫缸如何拿捏的准？况且不同的盐浓度不一样呵？
4）检疫才三五天，也未必可以确定白点细胞彻底消灭吧？
5）单用盐检疫草，可以灭螺咩？何况要是附带藻的话都灭不了吧？