正在进行得如火如荼的槟城乔治市世遗七周年庆，主题是传统食物(heritage food)；就是研讨本地娘惹菜的文化根源和历史啦！
不说不知，我是槟城第五代的娘惹家庭出生长大的。
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娘惹其实是我妈妈那边的家族背景。如果照历史书上说的，她们是迁移到马来半岛的明朝华人，和当地的马来土著结合而生的后裔。至于我爸爸，倒还是在中国福建省出生，五岁才全家南来。
一个人的出生背景，是不会突然间有事没事就去想的--因为它已经是你生命的一部分。我会忽然间想起，除了拜热闹的世遗活动宣传所赐，也是因为上周末和表姐闲聊时，说起我们家从小惯吃的家常便饭，就是不折不扣的娘惹餐；可是，现在外头餐馆里的娘惹餐，已经离我们记忆中的味道甚远。
小时候，我喜欢到路口离家几步之遥的外婆家玩。守寡经年的外婆，房间里总有一股小四方盒的白色粉饼发出的芙蓉香，幽幽的，孤寂的，像是来自远古，但又实实在在触摸得到的女人迟暮的香。就是那种气味吸引了我，让我成日往外婆的晦暗的房间里钻；虽然外婆并没有太多的话和我说。她不是那种健谈的长辈。
外婆是个瘦小的女人，细细的发丝往脑后梳个小发髻，不管在家或出门都会穿着颜色深深但不失瑰丽的娘惹装：那种有缕着精致蕾丝、贴身、料子里总带有薄纱，而长长的窄裙总让她身形显得更加纤瘦。
我没见过我外公，连照片都没见过。据妈妈说，外公是个能干的事业型Baba。在那个她还是小孩的三、四十年代，从小受英文教育的外公已精通英文，在乔治市的一家洋行当买办，即广东人口中说的“大班”。洋行里主要代理的是欧洲入口的名牌香水，需要外公的语言和交际能力与外商沟通。所以外公当时是属于高薪阶层哦。
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妈妈很自豪又无限缅怀地说，她们家是小村子里第一户拥有轿车代步的人家呢。
外公为人慷慨，挥金如土，应酬多，喜喝洋酒。所以，当他在四十多岁的壮年因肝脏衰竭去世时，并没留下多少财产给妻子和四个年幼的子女。外婆是柔弱家庭主妇，不能像现今的单亲妈妈一样谋生；妈妈三姐妹自此必须抛下童年的无忧无虑，出来挣钱工作养家。她们的天地，也一下子从色彩斑斓的天堂掉入灰暗色的人间。那一年，排行老二的妈妈才八岁。
穷归穷，一家人齐齐整整，什么苦都熬得过去。她们白天在一家附近的竹行砍竹支，中午回家，到现已变成填海区的渔港去拣“铁钉螺”，那种寄生在桥上木屋边上的螺。姐妹们捡了回家，处理干净，用水烫煮，淋上特制的辣椒酱，就在家门口摆起档口卖起这种另类小食来。
娘惹家庭的特色菜永远有浓郁的重口味，就像鱿鱼炒，就像煮得烂软可以入口即化的“封肉”。他们的饮食习惯不中不西，亦中亦西。在炒菜时喜欢加入马来人印度人喜用的香料，那些什么桂皮、丁香、豆蔻、香矛，石古仔，大茴香小茴香，没完没了。一样菜只用一种香料当然不够，五味杂陈也还不够，连香料都要五香同时混着用---每一道菜都得经过细细琢磨，慢慢烹煮。就像迁居彼邦的唐人后代，在低调沉缓地品味着十五世纪以来的乡愁。
他们其实是比二十一世纪的意大利人更早实行了“慢食主义” 而不为人知的一群离散民族。
印象中，一位远嫁印尼棉兰的大娘姑，是家族里做糕饼的高手。她几乎是专业的，在大日子总有接不完的来自四方八面的娘惹糕订单。我如今已年迈而且有点老年失智的三姨(妈妈唯一的妹妹)就传承了族人的制糕烘焙才华。她今年八十二岁了。她唯一的女儿，我的表姐，则继承了她的手艺。就拿刚刚过的端午节来说吧：表姐裹的娘惹粽子，已经是达到人间美味独此一家的境界，让人吃了回味无穷，生怕明年若吃不到了怎么办才好。 | 
发表于 8-7-2015 10:45 AM
变色卡
千斤顶
发表于 8-7-2015 03:11 PM
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